鞋子有“腿”，而衣服若没有外界辅助就无法成形：不用衣架、人体模型或时装模特的话，衣服只能在地上“瘫作一团”。但是，鞋子自主“立足”。这里，“立足”是关键词。
设计师萨莉·麦克勒斯(Sally Mackereth)说：“鞋子是三维结构，其实用性是关键。在很多方面，一双鞋子就像是一幢建筑的缩影。”萨莉·麦克勒斯是韦尔斯·麦克勒斯建筑师事务所(Wells-Mackereth)的合伙人。该设计所位于伦敦，其作品曾获过奖，伦敦邦德大街(Bond Street)和斯劳恩大街(Sloane Street)上的Pringle商店就由该事务所设计。
麦克勒斯女士说：“我最喜欢的鞋子品牌是爱马仕(Hermès)。它的楔形鞋跟用的是一块木材和一张皮革，平面和立面都相当漂亮。”
她还补充说：“鞋子和建筑都能带你开始一段旅程。比如，当你设计楼梯时，每级阶梯的高低不同，人们穿越空间的方式就不同。鞋子的大小比例也是同样的道理。”
位于伦敦伯蒙德西的United Nude设计公司就是这方面的一个实例，它在鞋子与建筑的设计间取得了协同增效。United Nude的创办人是荷兰建筑师雷姆·D·库哈斯(Rem D Koolhaas)和加拉哈德·克拉克(Galahad Clark)。前者是荷兰建筑大师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的侄子，而后者则是英国萨默塞特郡一家鞋商的后裔。United Nude的创办起源于一款名叫Mobius的单鞋设计。这款鞋具有超现代风格，有两个普通鞋跟的高度，但没有传统的鞋跟。Mobius于2003年3月推出，在United Nude的系列产品中至今仍是出类拔萃。Mobius是一款概念鞋，整只鞋--从鞋底、鞋跟、鞋床到鞋帮--都由一整条带状皮革构成。
克拉克说：“和雷姆一起工作让人大开眼界。”他特别提到，Mobius是库哈斯在建筑学院学习期间的最后作品。他说：“研发一个概念，然后在作品中实践这个概念，雷姆的这种做法在标准的鞋类设计方式中是找不到的。我已和雷姆一起开发了大量产品。每一次，它们用的都是新式材料、创新的结构和精心制作的鞋模。”
库哈斯不是唯一一位学了建筑再转向鞋类设计的设计师。马诺洛·布拉赫尼克(Manolo Blahnik)于20世纪60年代在日内瓦大学学习文学和建筑，而法国鞋类设计师罗贝尔·克莱热里(Robert Clergerie)也是先接受建筑师的培训，然后才于1971年在查尔斯·乔丹(Charles Jourdan)开始鞋类设计工作，并在1981年创立了以自己名字命名的品牌。
在米兰，有一位新近崭露头角的鞋类设计师--29岁的马克斯·基巴尔金(Max Kibardin)。他在祖国俄罗斯学过建筑，1993年获奖学金前往布拉茨克工科大学(Bratsk University of Industry)攻读建筑经济与管理。“那还是在20世纪90年代初，还有许多苏联时代的残留建筑，如具有纪念意义的、用于宣传的高大建筑。” 他解释说，“即使我喜欢建筑史，但我不想毕生致力于工业设计。而且，我也想象不出当代建筑的创造性会有多大，它们如何能适应后苏苏联时代的现实。”
但说到底，即使没有学过建筑，你也能欣赏建筑或理解其基本原理。来自伦敦、年仅25岁的尼古拉斯·柯克伍德(Nicholas Kirkwood)是另一位后起之秀。纽约精品百货公司Bergdorf Goodmanin和伦敦精品百货公司Harrods都对他那简洁明快、结构化设计风格大加追捧。柯克伍德表示，雕塑，建筑，阿尼什·卡普尔(Anish Kapoor, 著名英籍印度裔雕塑家，译者注)的作品，以及来自唐纳德·祖德斯(Donald Juddas)的灵感等，都对他产生了影响。他解释说，他只是不喜欢“精巧”、闪光饰品或蝴蝶结。 “鞋子需要支撑人的体重。我认为鞋跟的设计要完全符合建筑学原理，”他说，“但我发现细高跟已经过时了，所以想尝试那些更新潮、更有创意的跟形。”
与之相反，意大利奢侈鞋类品牌Sergio Rossi却是细高跟的“忠实拥趸”。但自从设计师埃德蒙多·卡斯蒂略(Edmundo Castillo)2004年被任命为该品牌的创意总监后，他对建筑的兴趣却一发而不可收。卡斯蒂略此前在纽约拥有自己的鞋类品牌。眼下卡斯蒂略正在设计2006－2007秋冬系列产品，其中他最为喜欢的风格之一便来自于新艺术运动的启发。
卡斯蒂略说：“鞋子与衣服、手袋、眼镜或其它饰品不同。鞋子不仅要实用，还需遵循许多其它规则，打个比方来说，就好像建一所房子就要让它能够站得住。设计一双鞋子需要花很多心思，要让它永不过时，颇为实用。只关注时尚是不够的，你得考虑女性的喜好、她们旅游时的需要、她们最爱的饰物、她们的香水……一切的一切。”
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